|
Дружинник должен быть не только сильным, но и умным. Здесь мы собираем информацию по интересующей нас тематике
Шелк императорских эргастерий Византии 9-12 вв.
Автор: Екатерина (Катоник) Шаронова «Хотел/а бы пошить Византию, но я замерзну в этих шелках!» (с)
Сложившийся стереотип о дороговизне шелка и использовании его только высшими слоями Византии 9-12 вв. резко качнулся в обратную сторону, возник миф о том, что - византийский костюм это только шелковые ткани. Та и другая крайности не соответствуют источникам, которые имеются в нашем распоряжении. Анализ источников (письменных и археологических, византийский и арабских) указывает, что основными материалами для производства текстиля в Византии Среднего периода были: · шерсть · лен · шелк · хлопок Шелк был существенно более распространен около бассейна Средиземного моря по сравнению с северными областями Европы, но все таки большая часть одежды (особенно в провинции) производилась из шерсти или льна. Разберем каждый тип текстиля подробнее.
ШЕЛК
Великий шелковый путь
Производство шелка в Константинополе:
Традиционно начало производства шелка (сырца) в Византии связывают с легендой о двух монахах, в 7 веке контрабандой переправивших личинок шелкопряда в своих посохах. Но еще до этого шелковые ткани вырабатывались в Средиземноморском бассейне из импортного сырья, а государство пыталось контролировать процесс его закупки, прядения, крашения, ткачества и потребления шелка и ограничивать страсть населения к роскоши. С течением веков запреты были частично сняты. В 10-11 веках происходит скачок в производстве и международной торговле в Средиземноморском регионе. Складываются основные центры ткачества, выработки красителей, торговые центры. В Византии потребление и торговлю шелком больше не запрещают, но тщательно контролируют.
В целом ситуация с использованием шелка остается не полно обрисованной в современной науке, определенная ясность существует только с государственным производством и потреблением. · blattion - для шелкового ткачества (в которых, похоже, работали в основном мужчины) · chrysoklabon - для золотной вышивки, · chrysochoeion- для изготовления золотых украшений · armamenton- для производства доспехов и оружия.
Серикариям (ткачам и красильщикам) Константинополя (частное производство) запрещалось изготавливать «высокосортные пурпуровые шелковые мантии, наполовину окрашенные в желтовато-дынный цвет или в зеленый; разрешается, однако, изготовлять таковые под цвет персика или разноцветные, или же вроде славянских факиолов, или с багряными полосками», то есть им запрещено было использовать мурекс и производство некоторых видов шелка и одежды, которые создавались в императорских мастерских blattion. Предполагается что императорские мастерские специализировались на создании узорных шелков (самитов). Для этого использовались специальные многоремизные станки, схема заправки которых была некотором роде автоматизирована и помогала незначительно изменять рисунок паттерна сохраняя основную схему для последующих заправок. Таким образом, одни и те же сюжеты могли повторяться от века к веку с незначительными изменениями. Паттерны узорных шелков Книга Церемоний различает два вида шелка triblattion и diblattion. По мнению Галликер, эти термины обозначают количество нитей утка в узорных самитах, три и два цвета соответственно. Triblattion оказывается исключительно ценным и важным маркером высокого статуса. В Книге Церемоний каждое из семи упоминаний разноцветных узорчатых шелков, которые носил император, касалось triblattion. Только подушки, на которые император откидывался во время церемоний были сделаны из diblattion. Triblattion награждались только стратиги важных фем. Все другие высокопоставленные чиновники получали право носить шелк diblattion с разными имперскими символами в соответствии со своим рангом. Вероятно, привилегия носить пестрые полихромные шелка была исключительным правом императора и чиновников самых старших рангов. Паттерны для более мелких чиновников были только двухцветными. Сравните разницу двухцветных и трехцветных шелков на мотиве одного известного паттерна 8 века:
Iran or Central Asia silk, 7th -8th century (made), relics of St Helena at St Leu in Paris, now in the Musee des Arts Decoratifs, V&A
Iran or Byzantine, 8th-9th, the tomb of a bishop in Verdun Cathedral, France, V&A
Виды узорного шелка, которые вырабатывались при дворце, перечислены в Книге Церемоний, к ним относятся: · Слоны · Орлы · Грифоны · Львы · Павлины
Грифоны на пурпурном фоне. Часть облачения. 11th-century Byzantine robe silk with griffins.Valère treasury. Sion Switzerland, Église de Valère, Riggisberg (Philippa Scott, Saudi Aramco)
Слоны. Сотканная надпись этого шелка указывает, что он был создан в Императорских эргастериях. 9th-11th century, Silk from tomb of Charlemagne
Львы на пурпурном фоне. 9th - 10th Century AD: From the tomb of St. Julian in Rimini. Byzantine. Museo Naziosle, Ravenna, Spain.
К числу особенностей этих паттернов следует добавить, что двуглавые орлы вошли в обиход Византийской моды только в период Палеологов (конец 13 в.). Свободная продажа шелка с перечисленными паттернами была запрещена. Одежда чиновников хранилась во дворце. Одеждой маркировали ранг чиновника, одеждой же выплачивали жалование, даровали привилегии, знаки особой благосклонности. В Среднем периоде Византийской истории шелк был наиболее распространенной заменой денег. Такой шелк и одежда из него жаловалась отличившимся гражданам, воинам, ими платили чиновникам, преподносили в качестве дара иностранным послам, посылалась правителям соседних государств (многочисленные подтверждения таких даров имеются в письменных источниках). Специальные дары императора упоминаются в завещаниях знати. Например, Symbatios Pakourianos специально упомянул пурпуровую тунику и золотой плащ (kabbadion), полученный в качестве императорских даров. В завещании его жены Kale Pakouriane были включены другие виды ценных текстильных изделий (включая пурпурный плащ). Запреты на торговлю и ношение касаются только некоторых видов шелка и вывоза его за пределы Константинополя (или Византии — неясно).Шелк, купленный для собственного потребления в Константинополе к вывозу не запрещался. Эти запреты привели к возникновению «черного» рынка, то есть к контрабанде и производству подделок и копий византийских образцов, а так же к подражаниям за пределами Империи. Луитпранд Кремонский описывает сложности, возникшие при попытке вывезти такой шелк за пределы Константинополя. Тем не менее шелка проникали в другие регионы, вызывая волну подражаний. Византийский шелк определял моду во всех регионах, включая центры ткачества и их продукцию.
Цвета шелков
Запреты и правила так же касались цветов шелка. Галликер пишет, что правила касались не столько самих цветов, сколько оттенков и сочетания этих оттенков. В сочетании с перечисленными паттернами, цвета играли важную роль в структуре рангов при дворе, причем это так же касалось насыщенности и оттенков цветов. Можно предположить, что подобная логика определения статуса касалась и гражданских лиц. В 438 году был опубликован Кодекс Феодосия, объединивший законы, начинающиеся с Константина I. Между 529 и 534 годами был составлен Кодекс Юстиниа, который в значительной степени состоит из положений предыдущей работы. Законы, регулирующие производство и окраску шелка в государственных мастерских, не изменились. Тем не менее законы о заимствованиях смягчили определенные положения, позволяя не придворным женщинам носить шелк и ткани, сотканные с золотом. Кодекс Юстиниана прямо запрещает использование пурпура и золотной вышивки. К 10-11 веку эти запреты были частично сняты, так например, Лев Мудрый разрешает использование пурпурных лоскутов своим поданным. Как замечалось выше пурпур жаловался в виде отрезов в отделке туник высшим военачальникам или в виде целых предметов одежды высшим чинам. Император Константин Порфирогенитос подарил императорские пурпурные шелковые скарамангии победоносным византийским генералам. То есть пурпурно-фиолетовый шелк ценился не только из-за своей высокой стоимости, но и как символ императорской благосклонности. Даже эти немногочисленные запреты пытались обойти, достигая фиолетовых оттенков смешением марены и индиго. Принципиально важно, что пурпур (пигмент, добываемый из раковин Murex purpurea), к среднему периоду прекратил быть императорской прерогативой, а стал просто исключительно дорогим красителем. Из оттенков, получаемых с его использованием выделены следующие греческие термины: porphyreos, halourgos, blatta, oxyblatta, hyakintha, oxys, alethina. Из них только 3 согласно кодексу Юстиниана были «императорскими»:
blatta, oxyblatta и hyakintha,
John II Komnenos, and Eirene (1118–34), Hagia Sophia(Ayasofya Museum), Istanbul, east wall, south gallery [Photo: A.-B. Yalcın 2013]
Императрица Феофано, Cod. Vat. Gr. 1613
Пурпур использовался не только для достижения фиолетовых и насыщенных красных оттенков, но и для синих и зеленых цветов. Например, для достижения глубины синего цвета. Примером может служит знаменитые лоскуты с сюжетом Бахрам-Гур, синий фон которого состоит из индиго и пурпура.
Бахрам-гур, реконструкция шелка из Мощевой балки
Золото в шелке
Относительно запрета Юстинина на золотную вышивку, многочисленные находки арабского тираза с впряденными золотыми нитями, арабскими письменными источниками, в частности перечнями приданых в которых часто упоминалась одежда, содержащая впряденное золото, точные данные о производстве одежды и текстиля, содержащих золото, а так же, что особенно важно для Византии, находка золотной вышивки из полуосажденного Амория (11 в.) указывают на то, что ткань, вышитая или затканная золотом не являлась прерогативой придворного костюма. Что, впрочем, не отменяет особенных нашивок для обозначения статуса, указанных в Книге церемоний.
Золотная вышивка, найденная в Амории, 11 в.
Заключение
К 10-11 веку шелк императорских эргастерий отличался наивысшим качеством на средневековом Западе. Исследователи предполагают, что такой строгий контроль производства и запрет к вывозу, в том числе объясняется попыткой ограничить подражания и подделку. Но шелк проникал за пределы Византии (неясно запрет был к вывозу из Константинополя или вообще из Империи) и вызывал волну подражаний в других регионах производства шелка. Из письменных источников ясно, что шелк rumi (ромейский), хорошо определялся визуально и весьма ценился, как продукт наивысшего качества.
К Среднему византийскому периоду использование шелка для определения ранга или статуса определялась комбинацией элементов, которые изменялись в соответствии с необходимостью. Информация передавалась посредством взаимодействия компонентов костюма, включая тип одежды, состав ткани, драгоценных металлов, нашитых украшений и цветовых сочетаний. В церемониальном смысле шелковая одежда играла важную роль в распределении статусов. Тщательно разработанная иерархия одежды обеспечила материальное воплощение основных понятий средневековой византийской космологии: гармонии и порядка. Шелк служил эквивалентом денег, им выплачивалась rogai (годовая зарплата чиновников, выплачиваемая на Пасху). Шелк был интегрирован в иерархическую платежную структуру государства, в его экономическую модель, как эквивалент денег и занимаемого статуса. Таким образом доказано, что на общий рынок не могли попасть всего несколько видов шелков, и соответственно, они не могли использоваться в отделке платья гражданских лиц, за исключением чиновников определенного ранга. Некоторые виды шелка были доступны исключительно семьям важных сановников или важным для государства людям. Имперские шелковые продукты в основном ограничивались обменом дипломатической деятельностью или выплатами и вознаграждениями. В результате обсуждение стоимости шелковых товаров в византийской экономике относится только к текстилю, производимому в частных мастерских. Дальнейшие публикации будут касаться частного производства шелка в Византии и шелков свободного товарооборота Империи, шерсти, льна и хлопка.
Список литературы:
1. Anna Muthesius, Silken dress codes, gender and power in Byzantium, Pindar Press, London (2008), стр 33 2. Bente Kiilerich,Attire and Personal Appearance in Byzantium, Byzantine culture: papers from the conference "Byzantine days of Istanbul" [İstanbul'un Doğu Roma Günleri] held on the occasion of Istanbul being European Cultural Capital 2010, Istanbul, May 21-23 2010 3. Constantine Porphyrogennetos - The Book of Ceremonies, Australian Association for Byzantine Studies, 2012 4. David Jacoby, Silk Economics and Cross-Cultural Artistic Interaction: Byzantium, the Muslim World, and the Christian West, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 58. (2004), pp. 197-240. 5. J. Galliker, Middle byzantine silk in context: Integrating the textual and material evidence, 2015 6. P. Linscheid, Middle Byzantine Textile Finds from Amorium Byzas 15. Byzantine small finds in archaeological contexts. 7. The Oxford Dictionary of Byzantium. Оксфордский Византийский словарь, под ред. А.П. Каждана, http://www.staropomor.ru/Bogoslovie(4)/odb.html 8. А.А. Иерусалимская, Археологические ткани как датирующий материал. Проблемы хронологии памятников Евразии в эпоху раннего средневековья. / КСИА. Вып. 158.М.: 1979. С. 114-120. 9. А.А. Иерусалимская, Мощевая Балка. Необычный археологический памятник на Северокавказском шёлковом пути. СПб: Изд-во Гос. Эрмитажа. 2012. 10. Византийская книга Эпарха. М., 1962. 11. Двуглавые орлы на раннесредневековом (11-12вв) текстиле: аспекты их иконографии и символизм. Pascal Androudis, Перевод Виктории Барановой 2017 (https://vk.com/doc-50629372_447723127) 12. Завещание Kalê Pakourianê, (http://db.pbw.kcl.ac.uk/jsp/narrativeunit.jsp?NarrativeUnitID=23680) 13. Луитпранд Кремонский, Посольство в Константинополь к Императору Никифору Фоке, : (http://www.vostlit.info/Texts/rus/Liut_Kr/frametext3.htm) 14. Пигулевская Н.В.Византия на путях в Индию. М., 1951.
| ||||
| |||||
