IMGP1022.JPG

Конкурс "Своя ноша не тянет"

Друзья, представляем вам инициативу Егора "Вредного бусодела" Стратовича и уважаемых LOMов: конкурс "Своя ноша не тянет". Идея та..

Cписок литературы по исследованиям древнерусских и позднесредневековых изделий из кожи

Список предоставлен А. В. Курбатовым 1. Курбатов А.В., Николаева А.Л. 1989 Вопросы изучения, реставрации и консервации кожаных изделий из раскопок Ива..

Паспортизация 2017

Уважаемые участники! Все вы знаете, что предыдущая паспортная комиссия взяла заслуженный отпуск. После подвигов ратных былинным богатырям нужен покой..
Сообщение 1 - 3 из 45
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец

Яндекс.Метрика

 

Информация для Благотворителей

Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
  Войти      Регистрация

Дружинник должен быть не только сильным, но и умным. Здесь мы собираем информацию по интересующей нас тематике

13.04.2014

Очень краткий мануал, как сшить «тапку» самому

В заметке я постараюсь не употреблять много спец. терминов. Заметка не гарантирует вам 100% хороший результат. Т.к. в данном случае важнейшая роль – это практический опыт. Ее цель лишь дать основные советы и рекомендации.


Виды швов, выбор кожи, инструмент, построение простейшей выкройки, основные ошибки.

Сшить ботинки много проще, чем написать "как это делается" )))

1.Виды швов.

Итак, анализ источников говорит, что во времена Эпохи викингов при изготовлении обуви использовались несколько видов швов. Условно они делятся две группы. Первая – швы для верха обуви. Вторая – швы, соединяющие верх с подошвой.

 

- Швы для верха обуви делятся на два вида – тачной (рис. 1). Отверстие прокалывается в боковой срез кожи.
«+» шва – в итоге при сшивании снаружи следов шва почти не видно, изнутри он так же почти не ощущается

«-» шва – он требует большей сноровки и опыта при изготовлении и не подходит для тонкой кожи.

( рис. 1)

 

Выворотный (рис. 2) Кожа сшивается швом внутрь изделия.
«+» шва – он прост в изготовлении и так же надежен
«-» шва – с обратной стороны может образовываться грубый «валик» из кожи и натирать ногу.

(рис. 2)

 

 

- Швы, соединяющие верх с подошвой делятся на три вида – выворотный (см. рис. 2), потайной (рис. 3) и так называемый «рядно-торцевой» (рис. 4).

При потайном шве прошивка идет не насквозь подошвы, а в ее толщине.

«+» шва – в итоге при сшивании снаружи шва и ниток совсем не видно, что в разы увеличивает срок эксплуатации обуви. Изнутри он так же почти не ощущается.

«-» шва – он требует большей сноровки и опыта при изготовлении и не подходит для очень тонкой кожи.

(рис. 3)

 

В данном случае может так же использоваться упрощенная версия, когда подошва прошивается насквозь (рис. 3а).

«+» шва – проще в изготовлении.  Изнутри он так же почти не ощущается.

«-» шва – быстрее изнашивается, требует специального паза в подошве.

 

(рис. 3а)

- Рядно-торцевой шов – нечто среднее между потайным и выворотным швами. При иго изготовлении подошва прокалывается в край (как при тачном шве). В то время как верх пришивается швом выворотным.

(рис. 4)

 

2.       Выбор кожи.

В идеале нужно использовать кожу растительного дубления.
Однако подойдет и современного.

- Не рекомендуется использовать кожу ярких цветов, а так же кожу с современным лаковым (блестящим) покрытием.
- Не рекомендуется использовать яркие контрастные нити при пошиве изделий из кожи (белые нитки на темной коже, темные на светлой)."

- Не рекомендуется использовать кожу от «старого бабушкиного сапога/куртки и т.п. ))

 

Для верха подойдёт средняя по жесткости либо мягкая кожа натуральных цветов толщиной  от 1,5 до 2,5 мм.
Для подошвы допустимо использование более толстой кожи (в отличие от археологических аналогов) толщиной от 3 до 5 мм.

Кожа для верха не должна быть сухой и ломкой, либо иметь рыхлую обратную сторону (мездру)

Кожа для подошвы при пришивании потайным швом так же не должна быть жесткой или рыхлой.

При пришивании подошвы выворотным швом не рекомендуется использовать кожу для подошвы толще 3 мм.
Как проверить кожу «на пробу». Очень просто. Взять шило и сделать прокол для тачного шва. И потянуть,
если не порвется, кожа вполне сносна.

 

3.       Инструмент.

Для изготовления пары обуви потребуется не очень большое количество инструментов, но куда больше усидчивости и практики.

Нам понадобятся плоское шило для тачного или выворотного шва, кривое шило для шва потайного или рядно-торцевого, ножницы, воск, прочная дратва (простые льняные нитки не годятся), плоскогубцы, некоторое количество иголок с широким ушком.  Для потайного шва очень нелишними будут специальные искривленные иголки. Так же в финальной стадии понадобится молоток, для отбивания и сглаживания швов.

Шилья обязательно должны в острие быть либо плоскими, либо линзовидными. Т.к. ими легче прокалывать отверстия. В отличие от круглых в острие шильев такая форма лучше разрезает кожу. А не рвет ее во все стороны.

При каждом проколе рекомендуется «колоть» кончиком шила воск. Это значительно облегчает прокол кожи. Дратву перед пошивом так же следует вощить.

 

4.       Построение простейшей выкройки.

К сожалению, простое копирование оригинальной выкройки не всегда дает нужный результат.

Всегда первоначально шейте модель обуви из чего-то другого (например, кожзаменителя). Так вы поймете недочеты вашей выкройки и не испортите дорогую кожу.


ПРИМЕРНО! Выкройка строится так. Размеры 1,2,3 должны быть равны. Особенно 1 и 3
Размер 4 – это длина от кончиков пальцев до начала подъема стопы.
Он должен быть на выкройке короче на 2-3 см, чем в реальности (или нога не пролезет)
Размер 6 – обхват подъема.
Размер 5 – обхват щиколотки. Очень важно, чтобы он в изделии он был не сильно меньше размера 6.
иначе снова не пролезет нога.
Сам шов получается на внешней стороне ботинка.

Вообще если обувь шьется для себя или человека рядом, рекомендуется сделать простейшую колодку.

Либо делать выкройку по собственной ноге.

5.       Основные моменты сшивания и ошибки.

1.Все изделие шьется в вывернутом на изнанку состоянии. На лицевую сторону оно выворачивается только после изготовления.

2.Шов на верхе обуви не должен быть очень частым. Т.к. в противном случае кожа может просто порваться. Достаточно расстояния между стежками в 5-6 мм. В этом плане очень помогает пользоваться разметочным роликом.

3.Шов на подошве рекомендуется делать стежками около 7 мм.

4.Дратва обязательно должна быть хорошо провощена. Это ее укрепляет и предотвращает гниение.

5.Если ботинок не имеет треугольной пятки, то сшивать изделие лучше с центра пятки по очередности в обе стороны к носку.
Т.к. проще потом отрезать лишнее с носка обуви, чем на пятке.

6.Подошвы лучше пришивать толстой ниткой около 1 мм толщиной.

7.После сшивания швы следует несильно отстучать молотком на твердой поверхности.

8.Кожа при носке тянется. Некоторая очень сильно (козлиная например)

Это так же нужно учитывать при изготовлении выкройки, многие делают ее «с запасом». В итоге обувь часто растягивается и впоследствии принимает некрасивый вид.

 

Может что-то забыл. Но в общем, и кратко – как-то так.

Надеюсь, этот обзор будет вам полезен.

Главное – практика.

Всем удачи и плодотворного творчества!


Возврат к списку





Политика конфиденциальности

Тех.поддержка: info@south-rus.org

Разработка сайта: nplatonova.ru

ЛОМОО ВИК "Копьё", г. Елец

Фото для заголовка сайта: Brandr