Дополняю старый паспорт костюма, одобренный в 2009 году и ранее, новыми деталями.
Контактный e-mail:
Паспорт Труфановой Екатерины.
Принадлежность: вятичи
Регион: р. Ока и ее окрестности
Период: 11- 12 вв.
Социальный статус: замужняя горожанка среднего достатка
1) Рубаха нижняя. Материал – магазинный лен светло-зеленого цвета. Переплетение полотняное. Крой туникообразный, с ластовицами и 2 клиньями по подолу. Вырез горловины полукруглый, без разреза. Швы ручные, назад иголку и обметочный, выполнены льняной некрашеной нитью. Длина – до ступней.
До середины XI века погребения у вятичей совершались путем трупосожжения, поэтому вещи этого периода крайне немногочисленны. Фактических данных для характеристики одежды славян слишком мало и они весьма фрагментарны. Так как на ранее время не найдено сохранившихся примеров платья, для восстановления кроя использовалась реконструкция М. А. Сабуровой относящиеся к более позднему времени, и сравнение с этнографическими костюмами этой территории. Согласно источникам крой рубахи определяется как распространенная везде туникообразная рубаха.
«О фасоне сорочиц мы можем составить себе представление по церковным изображениям 11-13 вв., по миниатюрам рукописей 16 в. И по этнографическим данным о старинной народной одежде. … Совокупность этих источников позволяет считать, что сорочица представляла собой прямую, широкую туникообразного покроя одежду с длинными прямыми рукавами и ластовицами под мышками. … женская рубаха доходила до щиколоток.» (Левашова В.П. Об одежде сельского населения древней Руси. // Труды Государственного Исторического музея. Вып. 40. – М., 1966. – С. 116.)
«Уже в древнейший период (X-XIIIв.) в костюме русских женщин имелось разделение на нижнюю (нательную) одежду и верхнее платье. Нательная одежда (…) испокон веков делалась из тонкой льняной ткани. (…) Женская нижняя одежда кроилась длинной и имела рукава, намного превышающие длину руки» - (Пушкарёва Н.Л. Женщины Древней Руси./М.: "Мысль" ISBN 5-244-00281-3, 1989, стр. 155).
«Как свидетельствуют лингвистические данные, славяне с древнейших времен одевались прежде всего в платья из льняного и конопляного полотна и из шерсти» - (М.Г. Рабинович. Древнерусская одежда IX-XIII вв., абзац «Материал»).
«Исследователями в области археологии и истории уже давно установлено, что в XI- XIII вв. для изготовления одежды славяне широко пользовались тканями из льняного и конопляного волокна» - (Истории культуры древней Руси, т.1. М. – Л., 1951, с. 236)
- Одежда славян IX-XIIвв. Пособие по реконструкции / клуб «Наследие предков», Е. Изергина
- Одежда и вооружение славян IX- XII вв/ Лебедь (ссылка практически полностью аналогична вышеупомянутой)
– семья Изяслава
-Ирина БУФЕЕВА/ Русская рубаха. Логика кроя изнутри
2) Рубаха нижняя.
Материал - магазинный лен серого цвета. Переплетение полотняное. Крой туникообразный, с ластовицами и 2 клиньями по подолу. Вырез горловины полукруглый, с разрезом; разрез застегивается на пуговицу. Швы ручные, назад иголку и обметочный. За исключением разреза – аналогична рубахе 1).
3) Понева.
Клетчатая ткань выполнена из натуральной шерсти, окрашенной мареной и льняной пряжи. Версия поневной ткани из с. Бисерово (сборник "Очерки по истории русской деревни 10-13 вв." (Раздел "Ткачество"), с. Рис. 5, №3).
Крой – три несшитых между собой полотнища, держащиеся на продернутом гашнике (распашная). Гашник сплетен из домопряденных шерстяных нитей, окрашенных корневищами марены красильной в кирпично-красный цвет.
«У женщин рубаха дополнялась набедренной одеждой – несшитым куском клетчатой полушерстяной ткани, который носили на вздержке, завязанной вокруг пояса так, что края ее немного расходились спереди, оставляя открытым подол рубахи (…) Археологические находки XI- XIII вв. позволяют предположить, что цвета клетки поневы были свои у разных этнических групп (Левинсон – Нечаева, 1971, ч. 357-361)» - (Рабинович М..Г., Древнерусская одежда IX-XIIIвв. стр. 44-45)
Самой простой и наиболее распространенной поневной тканью являлась легкая шерстяная клетчатая ткань, выполненная на двух подножках. Основной фон ее был чаще всего синий. Красные и черные поневы, наиболее древние, встречались (как явствует из материала историко-этнографического атласа «Русские») на отдельных небольших территориях в тульской, Орловской, Смоленской, Воронежской губерниях («Атлас», стр. 103-216).
Материалом для цветных полос в поневной ткани служили крашеная или белая овечья шерсть домашнего производства, льняная и конопляная пряжа (…) - (Русские. Историко-этнографический атлас. Москва, Изд. "Наука", 1970г. С. 93)
- Сабурова М.А. Древнерусский костюм// Археология, Таблица 76. Реконструкция комплекса одежды и украшений древнерусской крестьянки (по материалам вятических погребений XII - начало XIIIвв.) Составлена М.А. Сабуровой
- понева в этнографии
4) Свита. Длинная, распашная, туникообразная. Материал – домотканая шерсть саржевого переплетения, неокрашенная. Швы – ручные.
К сожалению, при реконструкции одежды вятичей мы сталкиваемся с отсутствием сохранившихся её частей. Об этом говорил еще Арциховский в своем труде «Курганы вятичей»: «Виды вятической одежды установить по курганам нельзя. Ткань хотя сохраняется часто, но в небольших кусочках» - Арциховский А. В. Курганы Вятичей. М., РАНИОН 1930 г, стр. 101
Я использовала крой свиты, предложенный Maxim Stanislavich (исследование выложено на Тоже Форуме ). Обоснованием кроя свиты для рубежа 11-12 вв. являются следующие изобразительные источники:
1) иконка с изображением Глеба, 1067-1068 гг.
2) Изборник Святослава, последняя четверть XI века
3) изображение плясуньи, XII век
Письменные источники:
1) "В XI в. источники упоминают в качестве верхней одежды свиту. Феодосий Печерский надевал "на власяницу свиту волотяну" (ПВЛ, I, с. 129). В.И. Даль производит само это название от глагола "свивать" в значении "одевать", "кутать" (Даль, IV, С. 154). Свиту как одежду, надеваемую, по-видимому, поверх сорочки, упоминает новгородская берестяная грамота XIIIв., к которой мы еще будем обращаться (Арциховский, Борковский, 1958, грамота 141, с. 17-18)(..). Хотя свита и упомянута только в связи с мужским костюмом, нет оснований считать ее исключительно мужской одеждой. Во всяком случае, в позднейшие времена свиты носили и мужчины, и женщины. О покрое свиты точных данных нет. Судя по изображениям, верхняя одежда этого типа была длинной - примерно до икр, плотно облегала стан (ср. славянское "оболекло") и имела иногда отложной воротник и обшлага. Полы ее могли быть украшены вышивкой (Арциховский, 1948, с. 247). Поздее свита представляла собой длинную распашную одежду" - "Древняя одежда народов Восточной Европы", ответственный редактор М.Г. Рабинович, М., Наука, 1986, с. 45.
2) Грамота 141 из Новгорода.
Место хранения: ГИМ
перевод:
`У Сидора, Тадуя и Ладопги (другой вариант: у Сидора-Тадуя, по прозвищу Ладопга) положил Гришка с Костой в сумках [вещи]: Гришкины — шуба, свита, рубашка, шапка, Костины — свита, рубашка; а [сами] сумки Костины; да [еще] сапоги Костины, а другие Гришкины. А если что случится на Мовозере, приславши [за вещами], возьмет [их] (или: возьмете)'
3) «Свита (см. рис. 129, I, а) известна в южных регионах как преимущественно широкая, расширенная книзу халатообразная одежда. В Рязанской губернии одежда такой конструкции называлась также «пониток», «тайник». В западных и юго-западных регионах (Смоленская, Орловская и Калужская губернии) свита изготовлялась в виде кафтана с перехватом, часто из белого или серого сукна. Такая же одежда была здесь известна под названием «Жупун», «жупица». Судя по упоминаниям Новгородской берестяной грамоты XIII в.(Арциховский А.В., Борковский В.И. Новгородские грамоты на бересте из раскопок 1955г. М., 1958, с. 17), свита была известна и в северных регионах» - Ф.М. Пармон. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. М.: Легпромбытиздат, 1994. ? 272 с., с. 145-147
4) «8. СВИТА – по письменным сообщениям, верхняя одежда из толстой шерстяной ткани с длинными рукавами (как мужская, так и женская); длинная (до икр), плотно облегала стан, имела отложной воротник и обшлага (иногда), полы её могли быть украшены вышивкой. [37] На территории бывшего Окольного города Витебска в слое XII-XIII вв. найден большой фрагмент тёплой мужской одежды, который был отождествлён со свитой. Длина сохранившейся части стана одежды - 1,1 м. Одежда имела туникообразный крой и была сшита из двух полотнищ (шириной 40 см) шерстяной ткани полотняного переплетения (шерсть неокрашенная; нити основы – двухцветные (белые и тёмно-коричневые), утка – однотонные, вследствие этого вытканный рисунок имеет вид трех продольных белых полос - широкой средней и двух узких боковых). Соединительные швы, выполненные такой же шерстяной нитью, из какой и сама ткань, проходят посередине спины и груди. Глубина не сшитого разреза для головы достигает 20 см. Судя по этому фрагменту, древнерусская свита имела туникообразный крой, длинные рукава и была распашной. Одевалась она через голову, в связи с чем на груди имела глубокий, до пояса, разрез, который застегивался на большие костяные пуговицы или металлическую застежку. [38]" соответственно, 37 и 38 это [37] Рабинович М.Г. Древнерусская одежда IX-XIII вв.// Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986.
[38] Брайчевская Е.А., Колединский Л.В. Древнерусская мужская свита: Уникальная находка ХII-ХIII вв. из Витебска// Матэрыялы па археологii Беларусi. Мiнск, 2001. № 3. С. 265-267» - статья Лебеди из КИР "Наследие предков" (..)
5) «Целое платье было обнаружено в 1957 г. в слоях Торопца, сожженного во второй половине XIII века в результате литовского нашествия. За 30 лет, истекших с момента раскопок, оно сильно деформировалось, так как реставрировано не было. Платье состоит из небольшого числа крупных фрагментов. Оно было сшито из шерстяных тканей разной фактуры. Верх платья – из ткани полотняного переплетения, ни – из ткани саржевого переплетения. На некоторых фрагментах видны складки. Хорошо сохранился суженый к запястью рукав с ластовицей. Он сделан из ткани саржевого переплетения; ластовица – из ткани полотняного переплетения.» - Сабурова М.А. Древнерусский костюм//Древняя Русь: быт и культура/отв. ред.: Б.А. Колчин, Т. И. Макарова. - М. 1987. С. 102)
6) «Хотя свита и упомянута только в связи с мужским костюмом, у нас нет оснований считать ее исключительно мужской одеждой. Во всяком случае, в позднейшие времена свиты носили и мужчины и женщины. О покрое свиты нет точных сведений. Судя по изображениям, верхняя одежда этого типа была длинной – примерно до икр, плотно облегала стан и имела иногда отложной воротник и обшлага. Она могла быть глухой и распашной с красивыми застежками. Полы и обшлага ее могли быть украшены вышивкой. Эта вышитая кайма на полах называлась приполок, а на рукавах – опястье (Арциховский, 1948, с. 247). Распашная свита оставалась, по-видимому, основной верхней одеждой рядовых горожан и во второй период (XIII – XV вв.). Возможно, в свите, а не в рубахе, как думает А. В. Арциховский (1970, с. 291), изобразил себя знаменитый новгородский мастер-литейщик Аврам на Сигтунских вратах Софийского собора. На изображении (см. рис. 12) виден разрез одежды спереди. Нужно думать, что подобные одежды, но со множеством петель и пуговиц носили и высшие слои городского населения. В них одеты, например, молящиеся новгородские бояре на иконе XV в. (см. цв. вклейку). Нарядные свиты шили из дорогих тканей и богато украшали (АЮБ III, № 304, стб. 287).Таким образом, свита была в древности распространена на юге и на севере Руси, и простая одежда этого типа была, возможно, народным вариантом аналогичной, но более роскошной одежды знати. Свита, свитка упоминается как одежда горожан и позже, вплоть до середины XIX в., но на протяжении второго – четвертого периодов она становится более характерной для крестьянской одежды.
Подписи к рис. 12: 12. ГОРОЖАНЕ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ XII – XIV ВВ.:
1 – знатный мужчина в свите и вотоле, XII в. (с миниатюры Радзивилловской летописи); 2, 3 – ритуальный танец. Женщина в вышитой рубахе и поневе, мужчина в свите и четотах (по изображению на браслете XII в.); 4, 5 – мужчины в свитах (с инициалов новгородских рукописей XIV в.); 6 – всадник в свите и в сапогах, на поясе – калита (там же); 7 – новгородский ремесленник XIV в. (по изображению мастера Авраама на Сигтунских вратах)». – Рабинович, Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988, глава «Верхнее платье»,
Материал – домотканая шерсть саржевого переплетения, неокрашеная:
«Вообще шерстяные ткани преобладают у вятичей 669, 670, 671, 672, 673, 674» - Арциховский А. В. Курганы Вятичей. М. РАНИОН 1930 г, с. 101
Обоснование саржевого переплетения:
Саржевое
переплетение 2/2 отмечается, как правило, в тканях обычных и толстых. В большинстве случаев (сорта
четвертый, второй и первый) основа и уток скручены в одну сторону. Количество тканей с разнонаправленным
скручиванием особенно велико в третьем сорте и уменьшается по мере улучшения сорта ткани, а у тканей первого сорта не отмечено вовсе. Большинство тканей с саржевым переплетением в четыре нитки не имеет следов окраски или сваливания. Только три ткани окрашены в красный цвет и две сваляны. Из таблицы видно, что характерной чертой этого вида тканей является их низкое качество. Это такие же простые «обычные» ткани, как и ткани с полотняным переплетением; по-видимому, и те, и другие были основным материалом, из которого изготавливались одежда широких слоев новгородского населения.
Надо предполагать, что эти ткани являются продукцией местного производства.» - А. Нахлик. Ткани Новгорода. Опыт технологического анализа. Материалы и исследования по археологии СССР, №123, с. 255.
Крой: судя по изображениям мужчины и мальчика (изборник Святослава), изображению плясуньи крой свиты мог выглядеть как туникообразное одеяние ( прямой стан с перегибом на плечах), расширенное книзу за счёт клиньев с боков, где
1 - стан;
2а, б, в, г - боковые вставки (клинья/«бочки»);
3а, б - ластовицы;
4а, б - рукава. ().
5) Пояс. Материал – шерсть, окрашенная мареной красильной в красно-кирпичный цвет. Ткачество на бедро.
Сделан по поясу: Тверь, XIII-XIV вв, шерсть. Найден, предположительно, в сер. 90х гг. на территории тверского Кремля Н.Б.Черных.
6) Пояс. Материал – шерсть. Ткачество на бердо (с перебором нитей).
7) Шейная гривна. Материал – медь, ковка, чеканка.
Источник - Никольская Т. Н. Земля вятичей. К истории населения бассейна Верхней и Средней Оки в IX—XIII вв. М., 1981. С. 114, рис. 41, №8.
8) Перстень прорезной двузигзаговый. Материал – серебро, литье.
Источник - Никольская Т. Н. Земля вятичей. К истории населения бассейна Верхней и Средней Оки в IX—XIII вв. М., 1981. С. 229, рис. 84, №3.
Арциховский А.В., Курганы вятичей, М., 1930. С. 73-75, рис. 58.
9) Створчатый браслет. Материал -бронза, литье.
Источник - Никольская Т. Н. Земля вятичей. К истории населения бассейна Верхней и Средней Оки в IX—XIII вв. М., 1981. С. 165, рис. 60, №10.
10) Система оберегов. Материал – бронза, литье.
Источник –
1)Никольская Т. Н. Земля вятичей. К истории населения бассейна Верхней и Средней Оки в IX—XIII вв. М., 1981. С. 236, рис. 89, №№ 29, 48, 24.
2) подвеска в виде птички и цепочки для крепления подвесок: В.В. Седов. Археология СССР. Восточные славяне в VI – XIII веках. М., Наука, 1982. С. 216, таб. XLII, №4.
11) Пуговицы. Материал – бронза, литье. Застегивают ворот одежды.
Источник – Археология калужской области. Болдин И.В. , Грудинкин Б.В. Калуга, 1999. С. 279, рис. 100, №7.
Городище Слободка XII-XIII вв. К истории древнерусского градостроительства в Земле вятичей. Автор: Никольская Т.Н. Издательство: Наука. Год: 1987. С. 118, рис. 65, №7.
Недошивина Н.Г. Курганный могильник у дер. Маклаково // Археология Рязанской земли. - М.: Наука, 1974. С.213, рис. 3.
12) Височные кольца. Бронза, литье.
Верхняя пара височных колец: источник:
1) Никольская Т. Н. Земля вятичей. К истории населения бассейна Верхней и Средней Оки в IX—XIII вв. М., 1981. С. 36, рис. 14, №2;
2) 2)Недошивина Н.Г. Курганный могильник у дер. Маклаково // Археология Рязанской земли. - М.: Наука, 1974. С.213, рис. 3;
3) Равдина Т.Н. Семилопастные височные кольца. С. 182, рис.1, тип III;
4) Латышева Г. П. Раскопки курганов у ст. Матвеевская в 1953 году // Археологические памятники Москвы и Подмосковья. М., 1954. С. 40 -55).
Нижние 2 пары височных колец:
1) Никольская Т. Н. Земля вятичей. К истории населения бассейна Верхней и Средней Оки в IX—XIII вв. М., 1981. С. 236, рис. 89, №52.
2) В.В. Седов. Археология СССР. Восточные славяне в VI – XIII веках. М., Наука, 1982. С. 216, таб. XLII, №11.
13) Головной убор. Состоит из височных колец (12), которые подвешены на тканой ленте. Материал – домопряденная шерсть, ткачество на бедро. Шерсть окрашена мареной красильной.
Источник: Арциховский А.В. Курганы вятичей, М., 1930, с. 46: «носились они (височные кольца) продетыми в особую головную повязку, делавшуюся из кожи или из материи».
Крепление височных колец по: Колчин Б. А., Макарова Т. И. Археология. Древняя Русь. Быт и культура. Издательство Наука, М., 1997. С.323, таб. 77, №1.
Была использована графическая реконструкция Федорова:
14) В процессе изготовления: накидка из шкур лис-огневок, 4 шт. Материал – шерсть полотняного переплетения, на которую нашиваются шкуры лис. Крой – прямоугольный.
Непосредственного источника не имеет, однако ал-Истахри, работа которого «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик"датируется 932, пишет о русах: «Лисьи шкуры Буртас привозят из этой страны» или, в другом переводе: «Что касается славянских купцов, то они вывозят меха лисиц и меха выдр из дальнейшего конца Славонии» - . Соответственно, можно предположить, что шкуры лис использовались для изготовления одежды.
Контактный e-mail:
Паспорт Труфановой Екатерины.
Принадлежность: вятичи
Регион: р. Ока и ее окрестности
Период: 11- 12 вв.
Социальный статус: замужняя горожанка среднего достатка
1) Рубаха нижняя. Материал – магазинный лен светло-зеленого цвета. Переплетение полотняное. Крой туникообразный, с ластовицами и 2 клиньями по подолу. Вырез горловины полукруглый, без разреза. Швы ручные, назад иголку и обметочный, выполнены льняной некрашеной нитью. Длина – до ступней.
До середины XI века погребения у вятичей совершались путем трупосожжения, поэтому вещи этого периода крайне немногочисленны. Фактических данных для характеристики одежды славян слишком мало и они весьма фрагментарны. Так как на ранее время не найдено сохранившихся примеров платья, для восстановления кроя использовалась реконструкция М. А. Сабуровой относящиеся к более позднему времени, и сравнение с этнографическими костюмами этой территории. Согласно источникам крой рубахи определяется как распространенная везде туникообразная рубаха.
«О фасоне сорочиц мы можем составить себе представление по церковным изображениям 11-13 вв., по миниатюрам рукописей 16 в. И по этнографическим данным о старинной народной одежде. … Совокупность этих источников позволяет считать, что сорочица представляла собой прямую, широкую туникообразного покроя одежду с длинными прямыми рукавами и ластовицами под мышками. … женская рубаха доходила до щиколоток.» (Левашова В.П. Об одежде сельского населения древней Руси. // Труды Государственного Исторического музея. Вып. 40. – М., 1966. – С. 116.)
«Уже в древнейший период (X-XIIIв.) в костюме русских женщин имелось разделение на нижнюю (нательную) одежду и верхнее платье. Нательная одежда (…) испокон веков делалась из тонкой льняной ткани. (…) Женская нижняя одежда кроилась длинной и имела рукава, намного превышающие длину руки» - (Пушкарёва Н.Л. Женщины Древней Руси./М.: "Мысль" ISBN 5-244-00281-3, 1989, стр. 155).
«Как свидетельствуют лингвистические данные, славяне с древнейших времен одевались прежде всего в платья из льняного и конопляного полотна и из шерсти» - (М.Г. Рабинович. Древнерусская одежда IX-XIII вв., абзац «Материал»).
«Исследователями в области археологии и истории уже давно установлено, что в XI- XIII вв. для изготовления одежды славяне широко пользовались тканями из льняного и конопляного волокна» - (Истории культуры древней Руси, т.1. М. – Л., 1951, с. 236)
- Одежда славян IX-XIIвв. Пособие по реконструкции / клуб «Наследие предков», Е. Изергина
- Одежда и вооружение славян IX- XII вв/ Лебедь (ссылка практически полностью аналогична вышеупомянутой)
– семья Изяслава
-Ирина БУФЕЕВА/ Русская рубаха. Логика кроя изнутри
2) Рубаха нижняя.
Материал - магазинный лен серого цвета. Переплетение полотняное. Крой туникообразный, с ластовицами и 2 клиньями по подолу. Вырез горловины полукруглый, с разрезом; разрез застегивается на пуговицу. Швы ручные, назад иголку и обметочный. За исключением разреза – аналогична рубахе 1).
3) Понева.
Клетчатая ткань выполнена из натуральной шерсти, окрашенной мареной и льняной пряжи. Версия поневной ткани из с. Бисерово (сборник "Очерки по истории русской деревни 10-13 вв." (Раздел "Ткачество"), с. Рис. 5, №3).
Крой – три несшитых между собой полотнища, держащиеся на продернутом гашнике (распашная). Гашник сплетен из домопряденных шерстяных нитей, окрашенных корневищами марены красильной в кирпично-красный цвет.
«У женщин рубаха дополнялась набедренной одеждой – несшитым куском клетчатой полушерстяной ткани, который носили на вздержке, завязанной вокруг пояса так, что края ее немного расходились спереди, оставляя открытым подол рубахи (…) Археологические находки XI- XIII вв. позволяют предположить, что цвета клетки поневы были свои у разных этнических групп (Левинсон – Нечаева, 1971, ч. 357-361)» - (Рабинович М..Г., Древнерусская одежда IX-XIIIвв. стр. 44-45)
Самой простой и наиболее распространенной поневной тканью являлась легкая шерстяная клетчатая ткань, выполненная на двух подножках. Основной фон ее был чаще всего синий. Красные и черные поневы, наиболее древние, встречались (как явствует из материала историко-этнографического атласа «Русские») на отдельных небольших территориях в тульской, Орловской, Смоленской, Воронежской губерниях («Атлас», стр. 103-216).
Материалом для цветных полос в поневной ткани служили крашеная или белая овечья шерсть домашнего производства, льняная и конопляная пряжа (…) - (Русские. Историко-этнографический атлас. Москва, Изд. "Наука", 1970г. С. 93)
- Сабурова М.А. Древнерусский костюм// Археология, Таблица 76. Реконструкция комплекса одежды и украшений древнерусской крестьянки (по материалам вятических погребений XII - начало XIIIвв.) Составлена М.А. Сабуровой
- понева в этнографии
4) Свита. Длинная, распашная, туникообразная. Материал – домотканая шерсть саржевого переплетения, неокрашенная. Швы – ручные.
К сожалению, при реконструкции одежды вятичей мы сталкиваемся с отсутствием сохранившихся её частей. Об этом говорил еще Арциховский в своем труде «Курганы вятичей»: «Виды вятической одежды установить по курганам нельзя. Ткань хотя сохраняется часто, но в небольших кусочках» - Арциховский А. В. Курганы Вятичей. М., РАНИОН 1930 г, стр. 101
Я использовала крой свиты, предложенный Maxim Stanislavich (исследование выложено на Тоже Форуме ). Обоснованием кроя свиты для рубежа 11-12 вв. являются следующие изобразительные источники:
1) иконка с изображением Глеба, 1067-1068 гг.
2) Изборник Святослава, последняя четверть XI века
3) изображение плясуньи, XII век
Письменные источники:
1) "В XI в. источники упоминают в качестве верхней одежды свиту. Феодосий Печерский надевал "на власяницу свиту волотяну" (ПВЛ, I, с. 129). В.И. Даль производит само это название от глагола "свивать" в значении "одевать", "кутать" (Даль, IV, С. 154). Свиту как одежду, надеваемую, по-видимому, поверх сорочки, упоминает новгородская берестяная грамота XIIIв., к которой мы еще будем обращаться (Арциховский, Борковский, 1958, грамота 141, с. 17-18)(..). Хотя свита и упомянута только в связи с мужским костюмом, нет оснований считать ее исключительно мужской одеждой. Во всяком случае, в позднейшие времена свиты носили и мужчины, и женщины. О покрое свиты точных данных нет. Судя по изображениям, верхняя одежда этого типа была длинной - примерно до икр, плотно облегала стан (ср. славянское "оболекло") и имела иногда отложной воротник и обшлага. Полы ее могли быть украшены вышивкой (Арциховский, 1948, с. 247). Поздее свита представляла собой длинную распашную одежду" - "Древняя одежда народов Восточной Европы", ответственный редактор М.Г. Рабинович, М., Наука, 1986, с. 45.
2) Грамота 141 из Новгорода.
Место хранения: ГИМ
перевод:
`У Сидора, Тадуя и Ладопги (другой вариант: у Сидора-Тадуя, по прозвищу Ладопга) положил Гришка с Костой в сумках [вещи]: Гришкины — шуба, свита, рубашка, шапка, Костины — свита, рубашка; а [сами] сумки Костины; да [еще] сапоги Костины, а другие Гришкины. А если что случится на Мовозере, приславши [за вещами], возьмет [их] (или: возьмете)'
3) «Свита (см. рис. 129, I, а) известна в южных регионах как преимущественно широкая, расширенная книзу халатообразная одежда. В Рязанской губернии одежда такой конструкции называлась также «пониток», «тайник». В западных и юго-западных регионах (Смоленская, Орловская и Калужская губернии) свита изготовлялась в виде кафтана с перехватом, часто из белого или серого сукна. Такая же одежда была здесь известна под названием «Жупун», «жупица». Судя по упоминаниям Новгородской берестяной грамоты XIII в.(Арциховский А.В., Борковский В.И. Новгородские грамоты на бересте из раскопок 1955г. М., 1958, с. 17), свита была известна и в северных регионах» - Ф.М. Пармон. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. М.: Легпромбытиздат, 1994. ? 272 с., с. 145-147
4) «8. СВИТА – по письменным сообщениям, верхняя одежда из толстой шерстяной ткани с длинными рукавами (как мужская, так и женская); длинная (до икр), плотно облегала стан, имела отложной воротник и обшлага (иногда), полы её могли быть украшены вышивкой. [37] На территории бывшего Окольного города Витебска в слое XII-XIII вв. найден большой фрагмент тёплой мужской одежды, который был отождествлён со свитой. Длина сохранившейся части стана одежды - 1,1 м. Одежда имела туникообразный крой и была сшита из двух полотнищ (шириной 40 см) шерстяной ткани полотняного переплетения (шерсть неокрашенная; нити основы – двухцветные (белые и тёмно-коричневые), утка – однотонные, вследствие этого вытканный рисунок имеет вид трех продольных белых полос - широкой средней и двух узких боковых). Соединительные швы, выполненные такой же шерстяной нитью, из какой и сама ткань, проходят посередине спины и груди. Глубина не сшитого разреза для головы достигает 20 см. Судя по этому фрагменту, древнерусская свита имела туникообразный крой, длинные рукава и была распашной. Одевалась она через голову, в связи с чем на груди имела глубокий, до пояса, разрез, который застегивался на большие костяные пуговицы или металлическую застежку. [38]" соответственно, 37 и 38 это [37] Рабинович М.Г. Древнерусская одежда IX-XIII вв.// Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986.
[38] Брайчевская Е.А., Колединский Л.В. Древнерусская мужская свита: Уникальная находка ХII-ХIII вв. из Витебска// Матэрыялы па археологii Беларусi. Мiнск, 2001. № 3. С. 265-267» - статья Лебеди из КИР "Наследие предков" (..)
5) «Целое платье было обнаружено в 1957 г. в слоях Торопца, сожженного во второй половине XIII века в результате литовского нашествия. За 30 лет, истекших с момента раскопок, оно сильно деформировалось, так как реставрировано не было. Платье состоит из небольшого числа крупных фрагментов. Оно было сшито из шерстяных тканей разной фактуры. Верх платья – из ткани полотняного переплетения, ни – из ткани саржевого переплетения. На некоторых фрагментах видны складки. Хорошо сохранился суженый к запястью рукав с ластовицей. Он сделан из ткани саржевого переплетения; ластовица – из ткани полотняного переплетения.» - Сабурова М.А. Древнерусский костюм//Древняя Русь: быт и культура/отв. ред.: Б.А. Колчин, Т. И. Макарова. - М. 1987. С. 102)
6) «Хотя свита и упомянута только в связи с мужским костюмом, у нас нет оснований считать ее исключительно мужской одеждой. Во всяком случае, в позднейшие времена свиты носили и мужчины и женщины. О покрое свиты нет точных сведений. Судя по изображениям, верхняя одежда этого типа была длинной – примерно до икр, плотно облегала стан и имела иногда отложной воротник и обшлага. Она могла быть глухой и распашной с красивыми застежками. Полы и обшлага ее могли быть украшены вышивкой. Эта вышитая кайма на полах называлась приполок, а на рукавах – опястье (Арциховский, 1948, с. 247). Распашная свита оставалась, по-видимому, основной верхней одеждой рядовых горожан и во второй период (XIII – XV вв.). Возможно, в свите, а не в рубахе, как думает А. В. Арциховский (1970, с. 291), изобразил себя знаменитый новгородский мастер-литейщик Аврам на Сигтунских вратах Софийского собора. На изображении (см. рис. 12) виден разрез одежды спереди. Нужно думать, что подобные одежды, но со множеством петель и пуговиц носили и высшие слои городского населения. В них одеты, например, молящиеся новгородские бояре на иконе XV в. (см. цв. вклейку). Нарядные свиты шили из дорогих тканей и богато украшали (АЮБ III, № 304, стб. 287).Таким образом, свита была в древности распространена на юге и на севере Руси, и простая одежда этого типа была, возможно, народным вариантом аналогичной, но более роскошной одежды знати. Свита, свитка упоминается как одежда горожан и позже, вплоть до середины XIX в., но на протяжении второго – четвертого периодов она становится более характерной для крестьянской одежды.
Подписи к рис. 12: 12. ГОРОЖАНЕ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ XII – XIV ВВ.:
1 – знатный мужчина в свите и вотоле, XII в. (с миниатюры Радзивилловской летописи); 2, 3 – ритуальный танец. Женщина в вышитой рубахе и поневе, мужчина в свите и четотах (по изображению на браслете XII в.); 4, 5 – мужчины в свитах (с инициалов новгородских рукописей XIV в.); 6 – всадник в свите и в сапогах, на поясе – калита (там же); 7 – новгородский ремесленник XIV в. (по изображению мастера Авраама на Сигтунских вратах)». – Рабинович, Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988, глава «Верхнее платье»,
Материал – домотканая шерсть саржевого переплетения, неокрашеная:
«Вообще шерстяные ткани преобладают у вятичей 669, 670, 671, 672, 673, 674» - Арциховский А. В. Курганы Вятичей. М. РАНИОН 1930 г, с. 101
Обоснование саржевого переплетения:
Саржевое
переплетение 2/2 отмечается, как правило, в тканях обычных и толстых. В большинстве случаев (сорта
четвертый, второй и первый) основа и уток скручены в одну сторону. Количество тканей с разнонаправленным
скручиванием особенно велико в третьем сорте и уменьшается по мере улучшения сорта ткани, а у тканей первого сорта не отмечено вовсе. Большинство тканей с саржевым переплетением в четыре нитки не имеет следов окраски или сваливания. Только три ткани окрашены в красный цвет и две сваляны. Из таблицы видно, что характерной чертой этого вида тканей является их низкое качество. Это такие же простые «обычные» ткани, как и ткани с полотняным переплетением; по-видимому, и те, и другие были основным материалом, из которого изготавливались одежда широких слоев новгородского населения.
Надо предполагать, что эти ткани являются продукцией местного производства.» - А. Нахлик. Ткани Новгорода. Опыт технологического анализа. Материалы и исследования по археологии СССР, №123, с. 255.
Крой: судя по изображениям мужчины и мальчика (изборник Святослава), изображению плясуньи крой свиты мог выглядеть как туникообразное одеяние ( прямой стан с перегибом на плечах), расширенное книзу за счёт клиньев с боков, где
1 - стан;
2а, б, в, г - боковые вставки (клинья/«бочки»);
3а, б - ластовицы;
4а, б - рукава. ().
5) Пояс. Материал – шерсть, окрашенная мареной красильной в красно-кирпичный цвет. Ткачество на бедро.
Сделан по поясу: Тверь, XIII-XIV вв, шерсть. Найден, предположительно, в сер. 90х гг. на территории тверского Кремля Н.Б.Черных.
6) Пояс. Материал – шерсть. Ткачество на бердо (с перебором нитей).
7) Шейная гривна. Материал – медь, ковка, чеканка.
Источник - Никольская Т. Н. Земля вятичей. К истории населения бассейна Верхней и Средней Оки в IX—XIII вв. М., 1981. С. 114, рис. 41, №8.
8) Перстень прорезной двузигзаговый. Материал – серебро, литье.
Источник - Никольская Т. Н. Земля вятичей. К истории населения бассейна Верхней и Средней Оки в IX—XIII вв. М., 1981. С. 229, рис. 84, №3.
Арциховский А.В., Курганы вятичей, М., 1930. С. 73-75, рис. 58.
9) Створчатый браслет. Материал -бронза, литье.
Источник - Никольская Т. Н. Земля вятичей. К истории населения бассейна Верхней и Средней Оки в IX—XIII вв. М., 1981. С. 165, рис. 60, №10.
10) Система оберегов. Материал – бронза, литье.
Источник –
1)Никольская Т. Н. Земля вятичей. К истории населения бассейна Верхней и Средней Оки в IX—XIII вв. М., 1981. С. 236, рис. 89, №№ 29, 48, 24.
2) подвеска в виде птички и цепочки для крепления подвесок: В.В. Седов. Археология СССР. Восточные славяне в VI – XIII веках. М., Наука, 1982. С. 216, таб. XLII, №4.
11) Пуговицы. Материал – бронза, литье. Застегивают ворот одежды.
Источник – Археология калужской области. Болдин И.В. , Грудинкин Б.В. Калуга, 1999. С. 279, рис. 100, №7.
Городище Слободка XII-XIII вв. К истории древнерусского градостроительства в Земле вятичей. Автор: Никольская Т.Н. Издательство: Наука. Год: 1987. С. 118, рис. 65, №7.
Недошивина Н.Г. Курганный могильник у дер. Маклаково // Археология Рязанской земли. - М.: Наука, 1974. С.213, рис. 3.
12) Височные кольца. Бронза, литье.
Верхняя пара височных колец: источник:
1) Никольская Т. Н. Земля вятичей. К истории населения бассейна Верхней и Средней Оки в IX—XIII вв. М., 1981. С. 36, рис. 14, №2;
2) 2)Недошивина Н.Г. Курганный могильник у дер. Маклаково // Археология Рязанской земли. - М.: Наука, 1974. С.213, рис. 3;
3) Равдина Т.Н. Семилопастные височные кольца. С. 182, рис.1, тип III;
4) Латышева Г. П. Раскопки курганов у ст. Матвеевская в 1953 году // Археологические памятники Москвы и Подмосковья. М., 1954. С. 40 -55).
Нижние 2 пары височных колец:
1) Никольская Т. Н. Земля вятичей. К истории населения бассейна Верхней и Средней Оки в IX—XIII вв. М., 1981. С. 236, рис. 89, №52.
2) В.В. Седов. Археология СССР. Восточные славяне в VI – XIII веках. М., Наука, 1982. С. 216, таб. XLII, №11.
13) Головной убор. Состоит из височных колец (12), которые подвешены на тканой ленте. Материал – домопряденная шерсть, ткачество на бедро. Шерсть окрашена мареной красильной.
Источник: Арциховский А.В. Курганы вятичей, М., 1930, с. 46: «носились они (височные кольца) продетыми в особую головную повязку, делавшуюся из кожи или из материи».
Крепление височных колец по: Колчин Б. А., Макарова Т. И. Археология. Древняя Русь. Быт и культура. Издательство Наука, М., 1997. С.323, таб. 77, №1.
Была использована графическая реконструкция Федорова:
14) В процессе изготовления: накидка из шкур лис-огневок, 4 шт. Материал – шерсть полотняного переплетения, на которую нашиваются шкуры лис. Крой – прямоугольный.
Непосредственного источника не имеет, однако ал-Истахри, работа которого «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик"датируется 932, пишет о русах: «Лисьи шкуры Буртас привозят из этой страны» или, в другом переводе: «Что касается славянских купцов, то они вывозят меха лисиц и меха выдр из дальнейшего конца Славонии» - . Соответственно, можно предположить, что шкуры лис использовались для изготовления одежды.