Хедебю, Хайтхабу (Hedeby, Haithabu), поселение в Дании (в юго-восточной части полуострова Ютландия, южнее современного г. Шлезвиг, ныне в ФРГ), существовавшее в 9 — середине 11 вв. В период экспансии викингов Х. был одним из важнейших торговых пунктов Северной Европы, связывавших страны Балтики и Востока с Западной Европой. За обладание Х. шла борьба между датчанами, немцами, шведами, славянами, норвежцами, которая завершилась разрушением Х. Археологические исследования (под руководством немецкого археолога Г. Янкуна, с 30-х гг. 20 в.) обнаружили следы военного и торгово-ремесленного поселения, гавани и укрепления, окружавшего Х.
Лит.: Гуревич А. Я., Походы викингов, М., 1966; Berichte ?ber die Ausgrabungen in Haithabu, Bd 1—4, Neum?nster, 1969—1970.
Представленный комплекс является попыткой реконструкции вероятного облика состоятельных горожан Новгорода. Временные рамки – конец 10 - начало 11 века. На сегодняшний день, к сожалению, не найдено ни одного образца целой древнерусской одежды 10-11 вв. Находки в основном представляют собой обрывки ткани. (Рабинович М.Г. 1986, стр. 40) Однако, наличие тесных культурных и экономических отношений между Русью и скандинавскими странами (особенно с Швецией), определяющие импульсы которых шли с Востока (Лебедев Г.С. 1985), а также использование конструктивно сходных форм вертикальных ткацких станков (Давидан О.И. Ткани Старой Ладоги, стр. 112, Древняя Русь. Город, замок, село. 1985, стр. 269), позволяют предположить бытование сходных форм одежды. Также, основываясь на большом количестве косвенных данных, многие исследователи предполагают, что этнографический костюм 19в., в наиболее архаичных формах кроя, во многом сохранил черты древнерусского. Исходя из данной точки зрения, представляется возможным при реконструкции костюма использовать материалы, полученные при изучении архаичных форм кроя предметов народного костюма 19-нач. 20 вв. и сохранившихся экспонатов одежды, относящихся к 16-17вв. (Соснина Н., Шангина И. 1998, стр. 269, Древняя Русь. Быт и культура. 1997, стр. 100, 106; Арциховский А.В. 1948, стр. 234-235; Кошлякова Т.Н. 1986, стр. 248; Седов В.В. 1982, стр. 258) Археологически известны следующие ткани, использованные при изготовлении предметов одежды – льняная ткань полотняного переплетения, простая и отбеленная, а также шёлковая ткань полотняного переплетения. (Древняя Русь. Быт и культура. 1997, стр. 94; Рабинович М.Г. 1986, стр. 42) В качестве образца для швов использовались швы, известные по материалам раскопок в Хайтабю. (Inga H?g. 1984, стр. 150, рис. 102 - 3, 14, 21) Подобного типа шов отмечен также на византийской тунике 8-9 вв., найденной в Турции. (Peter Beatson. 2009) Кроме того, данные швы использовались при изготовлении рубах 16-17 вв. (Кошлякова Т.Н. 1986, стр. 248) и посадной рубахи венчального костюма третьей четверти 19в. (Тамбовский областной краеведческий музей (ТОКМ.КП. инв.8798/1)).
Предметы костюма и вооружения Крылова Дмитрия. Рубаха нательная льняная. Изготовлена согласно крою характерному для предметов верхней одежды из раскопок в Бирке, Швеция, 9-10 вв. (Carolyn Priest-Dorman 1997) В качестве декора предположена обшивка рубахи шёлковой лентой коричневого оттенка. (Давидан О.И. Ткани Старой Ладоги, стр. 104; Древняя Русь. Быт и культура. 1997, стр. 101) Техника обшивки одежды лентой, а также место расположения декора предположены по аналогии с декором рубах 16-17 вв. (Кошлякова Т.Н. 1986, стр. 248-252) Горловой разрез застёгивается бронзовой пуговкой. (Соснина Н., Шангина И. 1998, стр. 269; Рабинович М.Г. 1986, стр. 43; Арциховский А.В. 1948, стр. 243) По аналогии с льняной византийской рубахой 8-9вв. (Peter Beatson. 2009), а также рубахами 16-17 вв. (Кошлякова Т.Н. 1986, стр. 248) и народными рубахами 19-нач. 20вв. (Соснина Н., Шангина И. 1998, стр. 269) предположено наличие подоплёки прямоугольной формы. Материал – фабричная отбеленная льняная ткань полотняного переплетения, фабричная шелковая ткань полотняного переплетения, льняные нитки. Сшита вручную.
Штаны (порты, гачи). По изображениям 11-12 вв. известно, что штаны были неширокими, т.к. плотно облегают ноги. (Рабинович М.Г. 1986, стр. 43) При изготовлении штанов данного комплекса в качестве образца был использован крой портов венчального костюма третьей четверти 19в. (Тамбовский областной краеведческий музей (ТОКМ.КП. инв.8798/2)) В отличие от указанных портов 19в., крепление на бёдрах осуществляется при помощи шнура, продёрнутого под обшивку верхнего края. Штанины изготовлены из прямых полотнищ, между которыми вставлены с каждой стороны навстречу друг другу по одному широкому клину. При таком крое штаны повторяют силуэт ног, материя используется вся, без обрезков. Материал – фабричная неотбеленная льняная ткань полотняного переплетения, льняные нитки. Сшиты вручную.
В качестве обуви используются полусапожки первого типа по типологии Изюмовой С.А., бытовавшие в 10-11 вв., известные по материалам раскопок в Новгороде. (Изюмова С.А. 1959, стр. 205, 211) Полусапожки изготовлены из кожи, подошва без каблука из более толстой кожи. Голенище невысокое, ниже колена, срезано по косой – спереди выше, чем сзади. Детали голенища сшиты тачным швом. Подошва и верх сшиты выворотным швом. Нитки льняные, вощёные. (Изюмова С.А. 1959, стр. 205, рис. 8-7)
Пояс ременный – выполнен из длинной узкой полосы кожи. Поясной набор ограничен пряжкой лировидной формы с «лилиевидным» завершением, широко распространённой по всей древнерусской территории в 11в. (Древняя Русь. Быт и культура. 1997, стр. 80, табл. 61, рис. 41)
Нож с узким клиновидным лезвием и закруглённой на конце спинкой, характерной для 10-11 вв. Рукоять деревянная, массивная, длиннее лезвия. (Древняя Русь. Быт и культура. 1997, стр. 17; табл. 9, рис. 2, 4, 5) Кожаные ножны первого вида по типологии Варфоломеевой Т.С., бытовавшие в 11-12 вв., известны по материалам раскопок в Новгороде. Изготовлены из одного ассиметричного куска кожи, прошиты льняными нитками. В верхней части выступа сделано отверстие для подвешивания ножен к поясу. (Варфоломеева Т.С. 1993, стр. 102-103; рис. 1 - 6)
Меч переходной формы от каролингского типа к более позднему. Перекрестье прямое, навершие седловидной формы с возвышением по центру, без украшений. По типологии Кирпичникова А.Н. данный тип мечей относится к типу «Y» и получает распространение, начиная со второй половины 10в. (Кирпичников А.Н. 1966, стр. 34)
Общий вид.
Предметы костюма Крыловой Марины. Почта для связи:
Рубаха нательная льняная. Повторяет по крою и декору мужскую рубаху с тем отличием, что имеет большую длину – до стоп. (Рабинович М.Г. 1986, стр. 43) Материал – фабричная отбеленная льняная ткань полотняного переплетения, фабричная шелковая ткань полотняного переплетения, льняные нитки. Сшита вручную.
Для подпоясывания рубахи используется плетёный из шерстяных нитей пояс с кистями на концах. (Рабинович М.Г. 1986, стр. 44) Техника изготовления и орнамент выполнены по статье «The Ancient Craft of Tablet Weaving» ()
В качестве обуви используются мягкие простые туфли со швом сбоку, бытовавшие в 10-11 вв., известные по материалам раскопок в Новгороде. Туфли изготовлены из кожи, подошва без каблука из более толстой кожи. Детали верха сшиты тачным швом. Подошва и верх сшиты выворотным швом. Нитки льняные, вощёные. (Изюмова С.А. 1959, стр. 211, рис. 3 - 5)
Головной убор тип 3, подтип 6 по типологии Сабуровой: в виде ленты сложенной и сшитой из ткани. (Древняя Русь. Быт и культура. 1997 стр. 97) Материал: фабричная шёлковая ткань полотняного переплетения. Для жёсткости внутрь тканевой ленты зашита кожаная подоснова. Для фиксации длинных рукавов на запястьях используются зарукавья (Рабинович М.Г. 1986, стр. 43) Конструкция предположена в виде полосы ткани сложенной и сшитой. Для жёсткости внутрь тканевой ленты зашита кожаная подоснова.
извините за оффтоп
